მუსონური ლაშქრობა მალანაში, ინდოეთის ჰიმაჩალ პრადეში

2024 ავტორი: Cyrus Reynolds | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-02-08 09:21

თბილმა მუსონურმა წვიმამ მოიცვა მანალი, პოპულარული საკურორტო ქალაქი ჰიმაჩალ-პრადეში, ინდოეთის ჰიმალაის ძირში. ვაშისტის მთავარ ქუჩაზე მდებარე კაფეში შეფარებისას, მდინარე ბეასის გაღმა, მანალიდან, წავიკითხე ახლომდებარე სოფელ მალანას შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მანალიდან სულ რაღაც 13 მილის დაშორებით არის, მალანა არ შეიძლებოდა ბევრად განსხვავებული ყოფილიყო მისი საცობებში გადაკეტილი მეზობლისგან. იზოლირებული ხეობის მაღლობებში, სოფელთან გზა მხოლოდ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში აშენდა, მდინარე მალანაზე ჰიდროენერგეტიკული პროექტის განვითარებით.

მალანას ხალხი თვლის, რომ ისინი წარმოიშვნენ ალექსანდრე მაკედონელის ჯარისგან, მისი კაცებისგან, რომლებიც გაშორდნენ ამ მხარეში გავლისას და დასახლდნენ, დაქორწინდნენ ადგილობრივებზე. იქ ხალხი ასევე იყენებს ხელშეუხებლობის მკაცრ ფორმას და თვლის, რომ ყველა აუტსაიდერნი უწმინდური ხელშეუხებელია, იქნება ეს თანამემამულე ინდუისტი ინდიელები თუ უცხოელები. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთმა კონსტიტუციურად გააუქმა კასტური სისტემა 1950 წელს, სინამდვილეში, ის მთელ ქვეყანაში გამოიყენება. სტუმრებს შეუძლიათ ეწვიონ მალანას, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ რაიმეს შეხება, გარდა იმ მიწისა, რომელზეც დადიან. მთელ სოფელში აწერია, რომ სოფლის ტაძართან ან კედლებთან შეხების ჯარიმა არის 2,500 მანეთი. მალანას კიდეებზე არის საოჯახო სასტუმროები, რომლებიც ღიაა ვიზიტორებისთვის, მაგრამ მათ მართავენ მალანას არამკვიდრები. ისინი დაუშვებელია სოფლის რეალურ პერიმეტრზე.

ჩემი სახელმძღვანელოში მითითებულია მალანა, როგორც ერთდღიანი მოგზაურობის დანიშნულება მანალიდან, მაგრამ იმდენად მოხიბლული ვიყავი სოფლის ხმით, რომ გადავწყვიტე დრო დამეთმო და იქ გავემგზავრე.

ლაშქრობა ნაგარიდან მალანამდე

ოთხდღიანი, სამი ღამის ლაშქრობა მალანაში იწყება სოფელ ნაგარიდან, 14 მილის მანძილზე, მანალის სამხრეთით, გზატკეცილის გასწვრივ. ნაგარიდან მარშრუტი ადის 12000 ფუტის სიმაღლის ჩანდერკანის უღელტეხილამდე. ეს იქნებოდა ცივი ლაშქრობა ყინვაგამძლე თოვლით ბევრ სეზონზე, მაგრამ მე ვმოგზაურობდი ივლისის მუსონის დროს. რა თქმა უნდა, არ არის ჰიმაჩალ პრადეშში ლაშქრობის პიკური სეზონი, მაგრამ გთავაზობთ საკუთარ ჯილდოებს, როგორც მე უნდა აღმოვაჩინე.

სააგენტოებს მთელ მანალიში და ვაშიშტში შეუძლიათ მოაწყონ გიდები და პორტირები, რათა წაიყვანონ ლაშქრობები მალანაში, მაგრამ მე ავირჩიე პატარა, საოჯახო, ნაგგარზე დაფუძნებული სააგენტო. მრავალი წლის განმავლობაში ინდოეთის ირგვლივ ინტენსიურად ვიმოგზაურე, არ ვნერვიულობდი, რომ ბევრი რამ მარტო ვაკეთებდი, მაგრამ არ მინდოდა მთებში გავლა გიდის გარეშე. რადგან ეს იყო კემპინგი, მე ასევე დამჭირდებოდა კარვის, საძილე ხელსაწყოების და მთელი საკვების აღება. თან მეგზური, რანჯიტი და ორი პორტერი-მოდი-მზარეული, რამეში და უმეში მომეყოლება. ინდოეთის ზოგიერთ სხვა ნაწილში (როგორიცაა ლადახში), ქალი მოგზაურებისთვის ხელმისაწვდომია მეგზური ქალების დაქირავება. მე არ მქონდა ეს ვარიანტი ამ ლაშქრობისთვის ჰიმაჩალ პრადეშში, მაგრამ დავრწმუნდი, რომსააგენტოს, რომლითაც მე დავჯავშნი, კარგი მიმოხილვები და მითითებები ჰქონდა და ოთხი დღის განმავლობაში სამი კაცის თანდასწრებით თავს სრულიად კომფორტულად ვგრძნობდი.

ძლიერი წვიმა ღამით და პირველი დღის დილამდე იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენ ნელა დავიწყეთ, მაგრამ ლაშქრობის დაწყების ერთ-ერთი უპირატესობა ნაგგარიდან და არა მანალიდან არის ის, რომ ბილიკი სულ მცირე მანქანით არის დაშორებული.

სეირნობა მთლიანად აღმართზე იყო პირველი ორი დღე, მაგრამ არც ისე ციცაბო იყო და გაიარა ტყეებში, მდელოებსა და პატარა სოფლებში. პირველი სოფელი, რომელსაც მივაღწიეთ, იყო რუმსუ, ნაგგარიდან სულ რაღაც 30 წუთის სავალზე. ტრადიციული ქვის სახლებითა და ჰიმახალის სტილში მოჩუქურთმებული ხის ტაძრით, ეს იდეალური ადგილია მოგზაურთათვის, რომლებსაც არ აქვთ დრო ნაგგარიდან გრძელი მოგზაურობისთვის.

წვიმა კვლავ დაიწყო რუმსუში და გაგრძელდა დღის ბოლომდე. მაგრამ თავად ნაგარი თითქმის 6000 ფუტის სიმაღლეზეა და როცა ჩვენ სიმაღლეზე ავედით, წვიმა სასიამოვნოდ გაცივდა, ვიდრე მახრჩობელად ნოტიო. დაახლოებით 3,5 საათის გასეირნების შემდეგ მივედით მდელოზე, რომელიც პირველი ბანაკი იყო. წვიმა რომ არ ყოფილიყო, შთამბეჭდავი ხედები იქნებოდა კულლუს ველზე, მაგრამ მუსონი მომცა საბაბი, დავბრუნებულიყავი ჩემს კარავში და წავიკითხე საღამოსთვის. ჩვენ ვიყავით იქ დაბანაკებული ერთადერთი ჯგუფი, თუმცა რანჯიტმა მითხრა, რომ ივნისში, როცა სტუდენტები შვებულებაში არიან, ხმაურიანია.

ძლიერად წვიმდა მთელი ღამის განმავლობაში და მიუხედავად იმისა, რომ მე მოვახერხე სიმშრალე დავრჩენილიყავი, წყალი ჩემი კარვის ფურცელში შემოიჭრა და ჩემი ნივთების უმეტესი ნაწილი დაასველა. საბედნიეროდ,ტანსაცმლის ერთი კომპლექტი ყველა დანარჩენზე იჯდა და მშრალი რჩებოდა, ამიტომ სველი ტანსაცმლის ტარება არ დამჭირვებია.

სიარულის მეორე დღე ძალიან ჰგავდა პირველს: ტყეებსა და მდელოებში, წყვეტილი წვიმით, აღმართზე. მე დავიწყე ეჭვქვეშ ლაშქრობის სიბრძნე მუსონის სიმაღლის დროს, მაგრამ მადლობელი ვიყავი, რომ სულ მცირე, წურბელები არ იყო.

მესამე დღე უკეთესად დაიწყო, მხოლოდ მცირე წვიმით. ეს ის დღე იყო, როცა მითხრეს, მოუთმენლად ველოდებოდი, როცა მალანას მივაღწევდით. მაგრამ არა მანამ, სანამ გადაკვეთთ მაღალ ჩანდერკანის უღელტეხილს, რომელიც აკავშირებს კულუს ველს მალანას ველთან, რომელიც თავად აკავშირებს ფარვატის ველს იქით. დღე დასრულდებოდა ძალიან ციცაბო დაღმართით ჩვენს ბანაკში მალანას ზემოთ.

უღელტეხილზე ასვლა საოცრად მარტივი იყო. ჩვენ დავბანაკდით დაახლოებით 90 წუთის სავალზე უღელტეხილის ქვეშ, მაგრამ ეს იყო ძირითადად ნაზი აღმართზე გასეირნება მდელოებში. 12 000 ფუტის სიმაღლეზე ჩანდერკანის უღელტეხილი საკმარისად მაღალია, რომ მოგზაურებს შეიძლება უჩნდებათ თავბრუსხვევა, ქოშინი ან სიმაღლეზე გამოწვეული თავის ტკივილი. სიმაღლე არ შემიმჩნევია, მაგრამ ეს შეიძლება იმიტომ იყო, რომ რამდენიმე კვირა გავატარე მაღალმთიან ლადახში. დაბალი სიმაღლიდან ჩამოსულმა მოგზაურებმა უნდა იცოდნენ, რომ ჩანდერკანის უღელტეხილზე შესაძლოა თავს ცუდად გრძნობდნენ, მაგრამ ეს სავარაუდოდ ხანმოკლე იქნება, რადგან ბილიკი მალე მკვეთრად ეშვება. სიმაღლის ავადმყოფობის უმარტივესი საშუალება დაბლა ჩავარდნაა.

წვიმა ღრუბლებმა კვლავ დაჩრდილა ხედები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, თოვლი არ იყო გადასატანად. თოვლი შეიძლება იყოს მთელი გზა ივნისამდე, ამიტომ გონივრული იქნება ნებისმიერ დროს მოემზადოთ ამ ლაშქრობისთვისწელიწადის დრო.

უღელტეხილიდან ქვემოთ მიმავალი მდელოები სქელი იყო კაშკაშა, ფერადი მინდვრის ყვავილებით და გუგუნებდა ფუტკრების ხმით. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ისეთი ცნობილი, როგორც ყვავილების ხეობაში ლაშქრობა უტარახანდში, აქ ყვავილების ხალიჩები ერთნაირად შთამბეჭდავია. იასამნისფერი დრაკონები, პაწაწინა ლურჯი დამვიწყები, ყვითელი გვირილები, კაშკაშა წითელი ყაყაჩოს მსგავსი ყვავილები (რომელიც არ იყო ყაყაჩო) და ვარდისფერი, მეწამული, ლურჯი, ყვითელი, წითელი ყვავილების მთელი სახეობა, რომელთა დასახელებაც ვერ მოვახერხე. სველი დისკომფორტის ყოველი წამისთვის, რომელსაც ვგრძნობდი ლაშქრობის იმ მომენტამდე.

დაღმართი მალანაში

ჩვენ შევჩერდით ჩვენი პიკნიკის სადილისთვის მალანასკენ მიმავალი ბილიკის თავზე. ჰიმალაის რამდენიმე ლაშქრობის შემდეგ, ვიცოდი, რომ დაღმართი ხშირად უფრო რთული იყო, ვიდრე ასვლა, მაგრამ არ მესმოდა, რამდენად რთული იქნებოდა ეს. ნაგარი მალანაში ლაშქრობა შეფასდა, როგორც "დაძაბული" და პირველი ორი დღის შემდეგ მე ვფიქრობდი, რომ ეს არაზუსტი იყო. მაგრამ მესამე დღის ბოლოს მივხვდი რატომაც. ჩანდერკანის უღელტეხილიდან მალანამდე „ბილიკი“სქელ, მაღალ ფოთლებსა და ციცაბო კლდეებზე გადიოდა. გზა მალანას ხეობაში იყო თავბრუდამხვევი ციცაბო, გრძელი გზა ქვემოთ. რადგან მუსონების სეზონი იყო, ბილიკი სველი იყო, მაგრამ საბედნიეროდ, ამ დღეს ბევრი არ წვიმდა. დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ ფეხებმა უკონტროლოდ კანკალი დამიწყო და მთელი გზა რანჯიტზე მიწევდა დაყრდნობა. მთელ დაშვებას დაახლოებით ოთხი საათი დასჭირდა.

როდესაც ჩემმა მეგზურებმა დაბანაკდნენ მალანას ზემოთ პატარა ქედზე, მეისიამოვნა მზის ჩასვლის მკაფიო ხედებით მალანას ველზე და პარვატის ველისკენ. ლაშქრობის პირველი ნათელი საღამო.

მეორე დილით ჩვენ შევედით მალანაში, ბანაკიდან სულ რაღაც ათი წუთის დაღმართზე. მალანა ჰიმაჩალ პრადეშის ერთ-ერთი ყველაზე იზოლირებული დასახლება იყო მანამ, სანამ გზა აშენდა მალანას ხეობაში რამდენიმე წლის წინ, ჰიდროენერგეტიკის პროექტის პარალელურად. სოფელი მალანა ერთადერთი დასახლებაა მალანას ხეობაში. იმის გამო, რომ მაცხოვრებლები ძალიან ფარულნი არიან (და საუბრობენ საკუთარ ენაზე, კანაში), უცნობია რამდენი ადამიანი ცხოვრობს იქ მუდმივად. ყოველ შემთხვევაში, არაუმეტეს რამდენიმე ასეული.

რანჯიტმა მაჩვენა ტაძარში, თუმცა შიგნით არ შეგვიშვეს. პატარა სკოლას და ბიბლიოთეკას გავუყევით, ორივე დაკეტილი. 2008 წელს სერიოზულმა ხანძარმა გაანადგურა მალანას უძველესი კულტურული ატრაქციონები. მალანას ძალიან განსხვავებული განწყობა აქვს ჰიმაჩალ პრადეშის სხვა ქალაქებისგან, რომლებიც, როგორც წესი, ძალიან მოწესრიგებული, მოწესრიგებული და მშვიდობიანია. მიუხედავად იმისა, რომ თავს არასასურველად არ ვგრძნობდი და ირგვლივ კიდევ რამდენიმე ტურისტი იყო, ალბათ იცოდა, რომ დაჯარიმდებოდი კედელთან შეხების გამო, რამაც ცოტა უხერხულად იგრძნო თავი.

მთელი სხეული მტკიოდა წინა დღის დაღმართის გამო და შეცდომით მეგონა, რომ სიარულის ბოლო დღე ადვილი იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ მოგვიწია უფრო შორს ჩასვლა მალანას ველის გავლით, თუმცა ამჯერად უფრო მკაფიოდ განსაზღვრულ საფეხმავლო ბილიკზე. დაახლოებით 90 წუთი დასჭირდა მალანას ველის ბოლოში მდებარე გზამდე ჩასვლას, რომელიც ციცაბო, თეთრწყლიანი მდინარე მალანას გვერდით მიედინებოდა და კლდეებზე ეშვებოდა. ჩვენგაიარა გზაზე კიდევ ორი საათი, მიაღწია ფართო პარვატის ველს, საიდანაც მალანას ველი განშტოება. როგორც კი მივაღწიეთ ორი ხეობის შეხვედრის წერტილს, ცხადი იყო, რამდენად ციცაბოა მალანას ველის მხარეები და რამდენად შორს არის ეს პატარა ტოტი.

ეს ის ადგილია, სადაც ჩვენ უნდა შეგვეხვედრებინა ჩვენი პიკაპი, რათა ორი-სამი საათი დაგვებრუნებინა ნაგგარში. მაგრამ ჩვენ დაგვირეკეს, რომ ჯიპს საბურავი ჰქონდა გაცვეთილი და აფიქსირებდნენ მექანიკოსს ქალაქ ჯჰარიში და ვერ ახერხებდნენ ჩვენს აყვანას! ასე რომ, ჩვენ მოგვიწია ჯჰარისკენ უფრო მეტი ნაბიჯის გადადგმა. ბოლომდე ვცდილობდი, მაგრამ მოუთმენლად ველოდებოდი ვაშიშტში დაბრუნებას და სოფლის ცენტრში ბუნებრივ, ღია ცის ქვეშ ცხელ წყლებში ჩასვლას - ეს არის ზუსტად ის, რაც გავაკეთე მეორე დღეს.