კუჩის ოლქის ხელნაკეთი ნივთები გუჯარატში, ინდოეთი

2024 ავტორი: Cyrus Reynolds | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-02-08 09:28

მე და ჩემი ქმარი სამი თვის განმავლობაში ვცხოვრობდით ცოცხალ და ხალხმრავალ მუმბაიში, როცა ჭუჭყიან გზაზე დავეჯახეთ ავტორიკშოს, რომელსაც კაცი ბჰარატი მართავდა. ჩვენ გარშემორტყმული ვიყავით აბუსალათინის ზეთის საბადოებით, ჩიტებით სავსე ჭაობებით და ბრტყელი ქვიშის კილომეტრებით. ჩვენ ხანდახან დავინახავთ დაბალი ტალახის ქოხების მტევნებს და ქალებსა და გოგოებს, რომლებიც დადიან თავებზე წყლის დოქებით. ერთ მომენტში, ჩვენ გავჩერდით დიდ სარწყავთან, სადაც აქლემები და კამეჩები სვამდნენ და ბანაობდნენ, ხოლო რამდენიმე მწყემსი მახლობლად მეთვალყურეობდა.

ჩვენ ვიყავით გუჯარატის კუჩის რაიონში, ინდოეთის შტატი, რომელიც მოქცეულია მაჰარაშტრას შორის, სადაც მდებარეობს მუმბაი, და ჩრდილოეთით პაკისტანის საზღვარს შორის. ეს იყო შორეული და სოფლის ინდოეთი, საკმაოდ განსხვავებული, ვიდრე აურზაური ბომბეი (მუმბაის ძველი სახელი, რომელსაც ადგილობრივების უმეტესობა დღესაც იყენებს), რომელსაც ჩვენ შეჩვეული ვიყავით. მუმბაი სავსეა ფერადად ჩაცმული ხალხის ბრბოებით, რომლებიც მის ვიწრო ქუჩებში და მის ირგვლივ ჩქარობენ და ცდილობენ თავიდან აიცილონ ველოსიპედები და ავტორიკები, რომლებიც უხერხულ ტაქსებს ტრიალებენ, როცა რქები უსასრულოდ რეკავს. დაბინძურების სქელი, ნაცრისფერი ნისლი ეკიდება მთელ ქალაქს, ძნელია პერსონალური სივრცის მიღწევა, ხოლო სუნებისა და ხმების კაკოფონია გბომბავს თითქმის ყველგან - მუმბაი არისვიბრირებს კაცობრიობას და თავისებურად ლამაზია. მაგრამ ასევე დამღლელი.

ჩვენ მოვედით კუჩში გასაქცევად, გასართობად გაშლილ სივრცეებში და განსაცვიფრებელ ბუნებაში, და შევხვდეთ ხელოსნებს, რომლებზეც ბევრი გვსმენია. ჩვენმა დრომ ინდოეთში წაგვიყვანა მთელ უზარმაზარ ქვეყანაში, მათ შორის პოპულარული გაჩერებები ოქროს სამკუთხედის გასწვრივ და მის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ ჩვენ ვეძებდით რაღაც განსხვავებულს, სადღაც ნაკლებად იმოგზაურებს. ჩვენი მეგობრები დაგვპირდნენ, რომ კუჩი არ ჰგავდა ინდოეთის ან მსოფლიოს არცერთ ნაწილს. და ისინი მართლები იყვნენ.

ჩვენი გზა ბუჯისკენ

Bhuj, კუჩის უდიდესი ქალაქი, პაკისტანის საზღვრიდან მხოლოდ 3 საათის მანძილზეა. იქ მისასვლელად მუმბაიდან აჰმედაბადში, გუჯარატის დედაქალაქში უნდა გავფრენილიყავით, შემდეგ კი რვასაათიანი მატარებლით დასავლეთისკენ წავსულიყავით. (თუმცა ბუჯში ფრენა ნამდვილად ვარიანტია.)

Bhuj გარკვეულწილად გაცვეთილი დიდებაა. გალავნით შემოღობილი ძველი ქალაქი დაარსდა ჯერ კიდევ 1500-იან წლებში და მას მართავდა რაჯპუტების ჯადეჯას დინასტია, ერთ-ერთი უძველესი ინდუის დინასტია, ასობით წლის განმავლობაში, სანამ ინდოეთმა არ დააარსა რესპუბლიკა 1947 წელს. ბჰუჯში არის დიდი ბორცვი, რომელიც იყო ადგილი. მრავალი ბრძოლა, მათ შორის თავდასხმები მუღლების, მუსლიმებისა და ბრიტანელების მხრიდან. ქალაქი ასევე განიცადა მრავალი მიწისძვრა, ბოლოს 2001 წელს, რამაც გამოიწვია უძველესი შენობების დამანგრეველი განადგურება და მრავალი ადამიანის სიცოცხლე. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული გაუმჯობესება განხორციელდა წლების განმავლობაში მას შემდეგ, რაც ჩვენ ჯერ კიდევ ვნახეთ ბევრი ნახევრად დანგრეული შენობა და დანგრეული გზები.

როდესაც საბოლოოდ მივედით ბუჰჯში, ჩვენი პირველი გაჩერება იყო აინა მაჰალი, მე-18 საუკუნით დათარიღებული სასახლე, რომელიც ახლა მუზეუმია. ჩვენ ვეძებდითპრამოდ ჯეტისთვის, ადამიანისთვის, ვინც (სიტყვასიტყვით) დაწერა წიგნი კუჩის, მისი ისტორიის, ტომებისა და ტომობრივი ხელნაკეთობების შესახებ. როგორც აინა მაჰალის მუზეუმის ყოფილი კურატორი და კუჩის 875 სოფლისა და მოსახლეობის რეზიდენტი ექსპერტი, არ არსებობს ამ ტერიტორიის უკეთესი მეგზური, ვიდრე ბატონი ჯეტი.

ჩვენ ვიპოვეთ ის აინა მაჰალის გარეთ იჯდა და იმის განხილვის შემდეგ, რაც გვინდოდა გვენახა, მან შექმნა მარშრუტი ჩვენთვის და დაგვიკავშირდა მძღოლთან და გიდთან-ბჰარატთან. მეორე დილით ბაჰარატმა აგვიყვანა თავისი ავტორიქშოით და ჩვენ გზას გავუდექით და ქალაქი უკან დავტოვეთ.

კუტჩის სოფლები

შემდეგი სამი დღე იყო სოფლების შესწავლის ქარიშხალი, სხვადასხვა ტომების და მათი წარმოუდგენელი ხელნაკეთობების შესწავლა და იმდენი გულუხვი ხალხის შეხვედრა, რომლებმაც თავიანთ სახლებში მიგვიწვიეს. და რა იყო ეს სახლები! მიუხედავად იმისა, რომ პატარა იყო (მხოლოდ ერთი ოთახი), ადვილი იყო იმის თქმა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მხატვრობა კატჩის ხალხისთვის. ეს არ იყო მხოლოდ უბრალო ტალახის ქოხები: ბევრი შიგნიდან და გარედან დაფარული იყო რთული სარკისებური ნაკეთობებით, რომლებიც მოქცეული იყო გამოძერწილ ტალახში ისე, რომ ისინი ბრჭყვიალებდნენ მზეზე, ზოგი კი ნათელ ფერებში იყო მოხატული. დახვეწილისარკეები გრძელდებოდა შიგნით, ხან ავეჯის როლს ასრულებდა, ეჭირა ტელევიზორები და ჭურჭელი, ხან კი სუფთა დეკორაცია.

სამი დღის განმავლობაში, ჩვენ შევხვდით ხალხს რამდენიმე განსხვავებული ტომიდან (დანეტაჰ ჯატი, ღარაცია ჯატი, ჰარიჯანი და რაბარი), რომლებიც ცხოვრობდნენ სოფლებში ლუდია, დორდო, ხოდაი, ბჰირენდიაარა, ხავდა და ჰოდკა. თითქმის არავინ ლაპარაკობდა ინგლისურად (რასაც ურბანული ინდიელების უმეტესობა აკეთებს), სამაგიეროდ საუბრობდა ადგილობრივ დიალექტზე და ზოგიერთ ჰინდიზე. ენობრივი ბარიერით და სოფლებს შორის დიდი მანძილით, ჩვენ სწრაფად დავინახეთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კუტჩში მცოდნე გიდის ყოლა. ბჰარატის გარეშე ჩვენ ვერ შეგვეძლო ამდენი ნახვა ან განცდა.

ბჰარატის საშუალებით გავიგეთ, რომ უმეტესწილად კაცები მუშაობდნენ მინდვრებში, ძოვდნენ ძროხებსა და ცხვრებს, ხოლო ქალები ზრუნავდნენ სახლზე. ზოგიერთი ტომი მომთაბარე ან ნახევრად მომთაბარეა და ისინი კუჩში აღმოჩნდნენ ისეთი ადგილებიდან, როგორიცაა ჯაისალმერი, პაკისტანი, ირანი და ავღანეთი. თითოეულ ტომს აქვს კონკრეტული ტიპის ტანსაცმელი, ნაქარგები და სამკაულები. მაგალითად, ჯატი ქალები კერავენ კომპლექსურ კვადრატულ ნაქარგებს ყელსაბამებზე და ატარებენ წითელ კაბებს, ხოლო მამაკაცები ღილებისა და თეთრი ტურბანების ნაცვლად ატარებენ თეთრ სამოსს ჰალსტუხებით. როდესაც ისინი ქორწინდებიან, რაბარის ქალებს ჩუქნიან სპეციალურ ოქროს ყელსაბამს, რომელიც მორთულია ხიბლით. უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ (და ახსნა-განმარტებით), გაირკვა, რომ თითოეული ეს ხიბლი რეალურად არის ინსტრუმენტი: კბილის ღვეზელი, ყურსასმენი და ფრჩხილის ფაილი, ყველაფერი დამზადებულია მყარი ოქროსგან. რაბარი ქალები ასევე ატარებენ რთულ საყურეებს ყურის მრავალჯერადი პირსინგების დროს, რომლებიც ჭიმავს მათ წილებს და ზოგიერთ მამაკაცს აქვსასევე დიდი ყურის ხვრელები. ჰარიჯან ქალებს ატარებენ ცხვირის დიდი დისკის ფორმის რგოლები, კაშკაშა ფერისა და ძლიერად ნაქარგი ტუნიკები და თეთრი სამაჯურების დაწყობები მკლავებზე და ფერადი სამაჯურები მაჯებიდან..

ბჰარატმა მიგვიყვანა სხვადასხვა სახლებში სოფლის მცხოვრებლებთან შესახვედრად. ყველა ძალიან სტუმართმოყვარე და მეგობრული იყო, რამაც გამაოცა. შეერთებულ შტატებში, საიდანაც მე ვარ, უცნაური იქნებოდა სტუმრის მიყვანა უცხო ადამიანების სახლში მხოლოდ იმის სანახავად, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი. მაგრამ კუტჩში ხელგაშლილი დაგვხვდნენ. ჩვენ განვიცადეთ ასეთი სტუმართმოყვარეობა ინდოეთის სხვა ნაწილებშიც, განსაკუთრებით იმ ადამიანებთან, რომლებიც საკმაოდ ღარიბები იყვნენ და ძალიან ცოტა ჰყავდათ. როგორი მოკრძალებულიც არ უნდა იყოს მათი ცხოვრებისეული მდგომარეობა, შიგნით გვეპატიჟებოდნენ და ჩაის გვთავაზობდნენ. ეს იყო ჩვეულებრივი თავაზიანობა და მან შექმნა სითბოსა და კეთილშობილების განუმეორებელი გრძნობა, რომელიც ზოგჯერ ძნელი მისახვედრია, როგორც მოგზაური.

კუჩის ტომობრივი ხელნაკეთობები

როდესაც კუჩის ირგვლივ ვმოგზაურობდით, ზოგი ცდილობდა გვეყიდა ჩვენი ხელნაკეთი ნამუშევრები და მამხნევებდა, ვერცხლის სქელი სამაჯურები გამომეყენებინა, ზოგი კი ნებას გვაძლევდა დავაკვირდეთ მათ მუშაობისას. რამდენიმემ საჭმელი შემოგვთავაზადა ჩაი, და ჩვენ დროდადრო ვსადილობდით, რამდენიმე რუპიის გადახდას გვთავაზობდა ჩაპატი პურის და ბოსტნეულის კარის უბრალო კერძში. ხელნაკეთობები განსხვავდება სოფლიდან სოფელში, მაგრამ ყველა შთამბეჭდავი იყო.

სოფელ ხავდას აქვს უნიკალური სტილის მორთული ტერაკოტის ჭურჭელი. მამაკაცები პასუხისმგებელნი არიან საჭეზე სროლასა და ფორმირებაზე, ხოლო ქალები ხატავენ მარტივ ხაზებსა და წერტილოვან დეკორაციებს თიხის საღებავებით. ჩვენ ვუყურეთ ქალს, როგორ ათავსებდა თეფშს ბრუნვის სადგამზე, რომელიც ნელა ტრიალებდა, როცა მას თხელი ფუნჯი ეჭირა, რათა შეექმნა შესანიშნავად ერთგვაროვანი ხაზები. დეკორაციის შემდეგ, ჭურჭელი შრება მზეზე, სანამ გამოცხვება ღუმელში, რომელიც მუშაობს მშრალი ხისა და ძროხის ნარჩენებით, შემდეგ მას აფარებენ გერუში, ნიადაგის ერთგვარი სახეობით, რათა მიენიჭოს ხატოვანი წითელი ფერი.

სოფელ ნირონაში, სადაც ასობით წლის წინ ბევრი ინდუისტი მიგრანტი ჩამოვიდა პაკისტანიდან, ჩვენ ვნახეთ სამი უძველესი ხელოვნების ნიმუში: ხელნაკეთი სპილენძის ზარები, ლაქი და როგანის სუნთქვა. კუჩის ხალხი იყენებს აქლემებისა და კამეჩების კისერზე სპილენძის ზარებს, რათა თვალყური ადევნონ ცხოველებს. ჩვენ შევხვდით ჰუსენ სიდჰიკ ლუჰარს და ვუყურეთ, როგორ აჭრიდა სპილენძის ზარებს გადამუშავებული ლითონის ნარჩენებისგან და აყალიბებდა მათ შედუღების ნაცვლად ურთიერთდაკავშირებული ნაჭრების გამოყენებით. ზარები მოდის 13 სხვადასხვა ზომის, ძალიან პატარადან ძალიან დიდამდე. ჩვენ ვიყიდეთ რამდენიმე, რადგან ისინი, რა თქმა უნდა, ასევე ქმნიან ლამაზ გარე ზარებს და დეკორაციებს.

Nirona-ს კომპლექსური ლაქი დამზადებულია ხელოსნის მიერ, რომელიც ამუშავებს ხორხს ფეხებით და ატრიალებს ნივთს, რომლის ლაქირებაც სურს წინ და უკან. მან ჯერ ხეზე ღარები გაჭრა, შემდეგ წაიღო ლაქიფერადი ფისოვანი ნაჭერი და უჭირავს მბრუნავ ობიექტს. ხახუნი ქმნის საკმარის სითბოს იმისთვის, რომ ცვილისებრი ნივთიერების დნება ობიექტზე და შეღებვა.

შემდეგ შევხვდით აბდულ გაფურ კახტრის, ოჯახის მერვე თაობის წევრს, რომელიც 300 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ქმნიდა როგანულ ხელოვნებას. ოჯახი არის ბოლო დარჩენილი ოჯახი, რომელიც ჯერ კიდევ ქმნის როგანის ნახატს და აბდულმა თავისი სიცოცხლე მიუძღვნა მომაკვდავი ხელოვნების გადარჩენას, გაუზიარა იგი მსოფლიოს და ასწავლა იგი ოჯახის დანარჩენ წევრებს, რათა უზრუნველყოს სისხლის ხაზის გაგრძელება. მან და მისმა ვაჟმა ჯუმამ აჩვენეს ჩვენთვის როგანის მხატვრობის უძველესი ხელოვნება, ჯერ აბუსალათინის ზეთის მოხარშვით და სხვადასხვა ფერის ფხვნილის დამატებით. შემდეგ, ჯუმამ გამოიყენა თხელი რკინის ღერო, რათა გაწელა პასტა ნაჭრის ნაჭრის ნახევარზე. ბოლოს ქსოვილი შუაზე დაკეცა, დიზაინი მეორე მხარეს გადაიტანა. დასრულებული ნაჭერი იყო რთული სიმეტრიული ნიმუში, რომელიც მიბაძავდა ძალიან ზუსტად მოთავსებულ ფერებს. ადრე არასდროს მინახავს ხატვის ეს მეთოდი, ინგრედიენტებიდან დაწყებული ტექნიკამდე.

გარდა ყველა წარმოუდგენელი ადამიანის მიერ შექმნილი ხელოვნებისა, ჩვენ ასევე უნდა ვნახოთ დედა ბუნების ერთ-ერთი უდიდესი ქმნილება. ერთ შუადღეს ბჰარატმა მიგვიყვანა დიდ რანში, რომელიც ცნობილია როგორც მარილის უდიდესი უდაბნო მსოფლიოში. ის იკავებს თარის უდაბნოს დიდ ნაწილს და პირდაპირ საზღვრებს გადადის პაკისტანში. ბჰარატმა გვითხრა, რომ თეთრი უდაბნოს გავლის ერთადერთი გზა აქლემია და მისი ნახვის შემდეგ და ფეხითეს - მე მჯერა მისი. მარილის ნაწილი მშრალი და მყარია, მაგრამ რაც უფრო შორს მიდიხარ, მით უფრო ჭაობიანი ხდება და მალე მლაშე წყალში იძირები.

სოფლის ძიების სამი დღის განმავლობაში, ერთი ღამე გავატარეთ სასტუმროში, რომელსაც უკეთესი დღეები ჰქონდა ბუჯში და ერთი ღამე შაამ-ე-სარჰად სოფელ ჰოდკაში, სოფელში ტომების საკუთრებაში არსებული და მოქმედი სასტუმრო. ოთახები რეალურად არის ტრადიციული ტალახის ქოხები და „ეკო-კარვები“, რომლებიც განახლებულია თანამედროვე კეთილმოწყობით, მათ შორის სველი წერტილებით. ქოხებსა და კარვებში წარმოდგენილია დეტალური სარკისებური ნამუშევრები, რომლებიც ვნახეთ ადამიანების სახლებში, ასევე ნათელი ქსოვილები და ხავდა ჭურჭელი.

ჩვენს ბოლო საღამოს ჰოდკაში, სასტუმროს ღია ცის ქვეშ სასადილო კარავში ადგილობრივი სამზარეულოს ბუფეტის ვახშმის შემდეგ, რამდენიმე სხვა სტუმართან ერთად შევიკრიბეთ კოცონის გარშემო, როდესაც ზოგიერთი მუსიკოსი უკრავდა ადგილობრივ მუსიკას. ყველა იმ ხელოვნებაზე ფიქრისას, რაც ჩვენ ვნახეთ, გამიჩნდა, რომ არცერთი ეს ნივთი არ გადაიქცევა მუზეუმად. მაგრამ ეს არ აქცევს მას ნაკლებად ლამაზს, ნაკლებად შთამბეჭდავს, ნაკლებად ავთენტურს ან ნაკლებად ღირსი, ეწოდოს ხელოვნება. ადვილია ჩვენი ხელოვნების ნახვის გადატანა მუზეუმებსა და გალერეებში და ზემოდან შეხედვა მხოლოდ „ხელოსნობის“ეტიკეტზე. მაგრამ იშვიათად შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ნამდვილი ხელოვნება ასეთი მარტივი მასალებით კეთდება, ოჯახის წევრებს შორის ასობით წლის მანძილზე გადაცემული მეთოდების გამოყენებით, რაც ისეთივე ლამაზია, როგორც გალერეის კედელზე ჩამოკიდებული.