სოლო ლაშქრობა ნეპალში: ევერესტის ეროვნული პარკი

2024 ავტორი: Cyrus Reynolds | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-02-08 09:28

"Om mani padme hum."

მე ბევრჯერ მოვისმინე სანსკრიტი მანტრა ნეპალში სოლო ლაშქრობისას, მაგრამ ამჯერად ის უფრო ტკბილი იყო, ვიდრე ოდესმე. ნაკ ყველის ლანჩიდან ავხედე შერპას აწითლებულ სახეს. მზის ამოსვლის შემდეგ ის ერთადერთი ადამიანი იყო. კეთილი ღიმილით დამინიშნა, რომ ქარბუქს გავყოლოდი. მისი დრო კარგი იყო: დავიღალე და დავკარგე.

დარწმუნებული არ ვარ, ორი კვირით ადრე ტაილანდის ულამაზეს სანაპიროზე ჯდომისას გაყინვა, დაღლილობა და ქოშინი მიმზიდველად ჟღერდა. მაგრამ როგორც ჯონ მიუირმა თქვა, მთები მეძახდნენ და ვიგრძენი, რომ უნდა წავსულიყავი. სიგიჟის მომენტში ავიარე ფრენა კატმანდუში და დავიწყე ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი უდიდესი თავგადასავალი: 19 დღიანი ლაშქრობა მარტო საგარმატას (ევერესტი) ეროვნულ პარკში.

კატმანდუ დაძაბული იყო. რამდენიმე დღე გავატარე სათავგადასავლო ხელსაწყოების ყიდვა სუსტად განათებულ მაღაზიებში. შემდეგ ავიღე ტოპოგრაფიული რუკა - ისეთი, როგორიც ჯარში ვისწავლე კითხვა. ევერესტის საბაზო ბანაკი გაზაფხულზე პოპულარული ადგილია, ამიტომ ვგეგმავდი ეროვნული პარკის შემოვლას საათის ისრის მიმართულებით. პარკის უფრო წყნარ, დასავლეთ მხარეს ჩემი მარტო ლაშქრობის დაწყება დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ყველაზე ხალხმრავალი ბილიკები.

ვიცოდი, რომ ჰიმალაის მარტო ლაშქრობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილება იქნებოდა.მარტოობა ამ უძველეს ადგილებში კურთხევა იქნებოდა და მე შემეძლო ჩემი ტემპის არჩევა. მე ვგეგმავდი საკუთარი ნივთების ტარებას, რაც დაახლოებით 30 ფუნტი აღჭურვილობა და წყალი იყო. გიდები და პორტირები ტურიზმს ეყრდნობიან შემოსავალზე, ამიტომ ლაშქრობის შემდეგ მთელი აღჭურვილობა და დარჩენილი ვალუტა პირდაპირ ბილიკზე მყოფ ოჯახებს გადავეცი.

უსაფრთხოება აშკარა საზრუნავი იყო. რჩევას ვეძებდი გაცვეთილ გიდებს, რომლებიც ხვდებოდნენ ტამელის კვამლით სავსე ბარებში. ისინი მხიარული პერსონაჟები იყვნენ, ზღაპრებითა და ცხოვრებით ზუზუნი. ზოგს ყინვისგან დაკარგული თითები აკლდა. მე დამცინოდი, როცა მითხრეს, თუ როგორ სურდათ სნიკერს უფრო მაღალ სიმაღლეებზე, მაგრამ ისინი მართალი იყვნენ: უბრალოდ გაყინული ტკბილეულის წვეთმა შეიძლება ააღწიოს განწყობა ბილიკზე ცუდი დღის შემდეგ.

შესვლა ჰიმალაებში

ლუკლასკენ ფრენა თანაბრად აღმაფრთოვანებელი და შემზარავია და მღელვარება იწყება კატმანდუს აეროპორტში. მხოლოდ 10 კილოგრამი (22 ფუნტი) ბარგის დასაშვებად თითო მგზავრზე, ანტიკვარული სასწორი შემოწმების დროს იქნა შესწავლილი. წონა გასაგებია, რომ შემაშფოთებელია, როდესაც ფრენა ჰაერში პატარა, ტურბოპროპიანი თვითმფრინავით. აღელვებული მგზავრები ბევრ ენაზე საუბრობდნენ; თავგადასავალი ჩვენთან იყო.

ლუკლაში ფრენისას, დაჯექით მარცხნივ საუკეთესო თოვლით დაფარული პეიზაჟების სანახავად - ვივარაუდოთ, რომ შეგიძლიათ თვალი აარიდოთ შოუს ღია კაბინაში. 45-წუთიანი ფრენის განმავლობაში ჩვენ მონაცვლეობით ვცდილობდით მთებზე სუნთქვასა და კოპილოტს, რომელიც გააფთრებით ასხამდა ჩაკეტილ ბერკეტებს და აყენებდა მოციმციმე ამომრთველებს. მოგზაურობა წუთში დაახლოებით $5 ღირსჰაერი, მაგრამ ვგრძნობ, რომ ჩემს ფულზე მეტი მივიღე.

ტენზინგ-ჰილარის აეროპორტი (LUA) ლუკლაში საეჭვოდ ცნობილია, როგორც "ყველაზე საშიში აეროპორტი მსოფლიოში". მოკლე სადესანტო ზოლს აქვს 11-გრადუსიანი აღმართი და მთავრდება ქვის კედელთან. თუ მიახლოების დროს ქარი იცვლება, როგორც ეს მიდრეკილია მთებში, მეორე მცდელობისთვის დრო არ არის. სადესანტო დასაფრენად, დონის მფრინავებს უწევთ მთაში ფრენა. ნაცრისფერი გრანიტი ავსებს ხედს წინა ფანჯრებიდან მანამ, სანამ (იმედია) რამდენიმე წუთში არ ჩამოხვალთ აკანკალებული ფეხებით. წასვლის წინ მადლობა გადავუხადე ჩვენს დახელოვნებულ პილოტებს. ისინი ისევე ბედნიერები ჩანდნენ, რომ დაბრუნდნენ ტერა ფირმაზე, როგორც ყველა სხვა.

მიუხედავად იმისა, რომ ფრენა ველურია, თქვენ მალევე ხვდებით, რომ ეს ჰიმალაის მთებზე წვდომის სათანადო რიტუალია. ერთხელ ბილიკზე სიმშვიდე მაშინვე შევნიშნე. კატმანდუს საყვირის კაკაფონია ჩანაცვლებულია მხოლოდ ქარის ხმებითა და ზარების ჟრიამულით იაკების მატარებლებზე.

ნეპალი აპრილში სარგებლობს დაბალი ტენიანობით, რაც ცას აძლევს სიმკვეთრეს და გადაჭარბებულ სიცხადეს. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს წარმოუდგენლად შორს ვხედავდი ყველა მიმართულებით და რაც დავინახე, სიურეალისტური იყო. მთის პეიზაჟები თითქმის ზედმეტად სრულყოფილია დასამუშავებლად. ტვინი იბრძვის მის შესანარჩუნებლად. არცერთი გზა, მავთული, ნიშნები ან ღობე არ ზღუდავს დიდებულებას რაიმე მიმართულებით. მხოლოდ ქვები, ქვების მეგობრული წყობა იყო იქ, რათა შემეხსენებინა, რომ მარტო არ ვიყავი. მათ ჩუმად მაჩვენეს გზა ბევრ ცივ დილას.

სიარულის მეორე დღეს ნამჩე ბაზარში ჩავედი. Namche არის ცენტრი და ბოლო გაჩერება ბოლო წუთების აუცილებელი ნივთებისთვის, როგორიცაა კრემპონიდა პიცა. ეს ასევე არის ბანკომატის გამოყენების ბოლო შესაძლებლობა. თონეები გვთავაზობენ ტკბილ კერძებს და საღამოობით ეკრანზე დოკუმენტურ ფილმებს. ატმოსფერო არის სოციალური და ცოცხალი. ახლად ჩამოსული ლაშქრობები აღფრთოვანებული არიან მაღლა ასვლის გამო. დაღმავალი დაღლილი ტრეკერები ორმაგად სიამოვნებით სარგებლობენ საკვების ახალი ვარიანტებითა და ჟანგბადის სიმრავლით. მიუხედავად იმისა, რომ ნამჩე ბაზარი მდებარეობს 11, 286 ფუტის სიმაღლეზე, ის დაბალია ჰიმალაის სტანდარტებით.

უფრო სწრაფად ადაპტაციისთვის, ნამჩე ბაზარში გატარებული სამი დღე გონივრულად გამოვიყენე, მთის ანდაზა „მაღლა ასვლა, დაბალ ძილში“დაცვით. რეგიონალური ლაშქრობები უზრუნველყოფდა გულის ცემას, რომელიც დაჯილდოვდა განსაკუთრებული ხედებით. გამგზავრებამდე გადავიხადე ცივი შხაპის მიღება, ბოლო 16 დღე, და ვიყიდე დამატებითი Snickers ბარი ყოველი შემთხვევისთვის.

ევერესტის ეროვნულ პარკში გზები არ არის. ყველაფერი გულმოდგინედ უნდა ატარონ პორტირებმა და იაკებმა. მძიმედ დატვირთული იაკების მატარებლები ღრიალებენ ბილიკების გასწვრივ. მირჩიეს, არასოდეს გამეზიარებინა მათთან ხიდის გადასასვლელი და ყოველთვის დავეშვი ბილიკის კიდიდან ყველაზე შორს. რჩევა ადგილზე იყო. მოგვიანებით, მე დამათელეს, როდესაც რამდენიმე ცხოველი შეაძრწუნა ვერტმფრენმა, რომელიც დაბლა გადიოდა თავზე. პანიკაში ჩავარდნილმა მხეცებმა კარგად დამამატეს და ფეხის თითი დამიმტვრიეს, მაგრამ ბილიკზე კლდის პირას რომ ვყოფილიყავი, შესაძლოა გადამეხვივნენ.

ყინულოვანი ნაკადულები და პატარა ჩანჩქერები ჩვეულებრივ მაძლევდნენ სასმელ წყალს. მშვენივრად გამჭვირვალე იყო, მაგრამ პირველ რიგში წყალს ვამუშავებდი. სანამ არ დგახართ მწვერვალზე, რაც რეალურად არის ევერესტის ეროვნული პარკის ვარიანტი, უნდა ჩავთვალოთ, რომ დასახლება უფრო მაღალია და აგზავნის დაბინძურებას ქვემოთ. მესვამდა დღეში ორ გალონზე მეტ წყალს, რათა დაემარცხებინა დეჰიდრატაცია მშრალი ჰაერის და ამაღლების მატების გამო.

საღამოს, სხვა ტრეკერებთან ერთად ჩაის სახლებში იაკის ღუმელების ირგვლივ ვზივარ. საუბრები რიცხვების ჭუჭყიანად იქცა. ამაღლება ყველას გონების წინა პლანზე რჩება კარგი მიზეზის გამო: ეს შეიძლება იყოს მკვლელი, თუ მათემატიკას არეულობთ. მაშინაც კი, როცა ყველაფერი კარგად მიდის, ნაკლები ჟანგბადი სხეულს უცნაურ რამეს აყენებს. თქვენ ფიზიკურად ყალიბდებით, რადგან ახალი კაპილარები იზრდებიან სისხლის გადასატანად. ერთკვირიან ლაშქრობაში გემოს მიიღებთ. მაგრამ მოხალისე ექიმის თქმით, ხანგრძლივად გაჭიანურება მართლაც იწვევს რაღაცეებს „უცნაურს“. ის მართალი იყო.

ძილი ადვილი არ არის, რაც არ უნდა დაღლილი იყოთ, სიზმრები კი ფსიქოდელიური კარნავალია. სხეული აწარმოებს უფრო მეტ სისხლის წითელ უჯრედს ჟანგბადის გადასატანად. ოთახის გასაკეთებლად სხვა სითხეები გამოირიცხება. ტუალეტში 10-ჯერ წასვლა ნებისმიერ ღამეს უჩვეულო არ არის. სამწუხაროდ, ეს ტუალეტები ძალიან ხშირად გვხვდება ბილიკის სახლებში ცივი დერეფნების ბოლოებში. ყველაზე უარესი არის გარეთ თოვლიან სახლებში, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ ნახოთ ვარსკვლავები.

ბილიკის გასწვრივ იზოლირებული საცხოვრებლის ოთახები ცოტათი ჰგავს კარავში დასვენებას. შემობრუნებამდე დაახლოებით საღამოს 7 საათზე. ყოველ ღამე მე ვასხამ მდუღარე წყალს ჩემს ბოთლებში, რათა გამომეყენებინა საწოლის გამათბობლად. ყოველ დილით ისინი იყინებოდნენ მძიმე საბნის ქვეშ. ბევრი ღამე გაატარა მზისგან დამწვრობისა და ზღვის დონეზე ქოქოსის სასმელების ფანტაზიაში. ამასობაში, გაყინული სუნთქვის ღრუბლები გროვდება საწოლზე, როგორც ამინდის სისტემები.

ჩო ლა უღელტეხილის გადაკვეთა

ვიცოდი, რომ Cho La საშვი რთული იქნებოდა და ეს არ გამიცრუვდა. ჩემს რუკაზე მხიარულმა მინიშნებებმა დიდი ხნის განმავლობაში შიშით მავსებდა: „ყინულის რთული გადაკვეთა“, „კლდეების დაცემის საშიშროება“და „ნაპრალების შეცვლა“. ფხვიერი მორენისა და არასტაბილური მყინვარის ვერტიკალური აჯანყება გამომწვევად იდგა 17, 782 ფუტის სიმაღლეზე და ევერესტის საბაზო ბანაკის გზას უღებდა. Cho La არის მჭიდრო წერტილი, რომელიც აკავშირებს ეროვნული პარკის დასავლეთ მხარეს ევერესტის პოპულარულ ბილიკთან. თუ ვერ გადავაბიჯებდი, იძულებული გავხდებოდი ერთი კვირა უკან დახევას გავატარებ. ძნელად მიღებული სიმაღლის მოგება წაგებული იქნება.

დავიწყე დილის 4 საათზე ფარით, მაგრამ ჩო ლა ჩვეულებრივზე უფრო ტემპერამენტული იყო. გზა თოვლმა დაფარა ზამთრის ქარიშხლის შედეგად, რომელიც წინა დღეს მომიჭირა. ყინულით დაფარული კლდეები ჩამოცურდა და დაეცა, როცა მარტო ავდიოდი ზემოთ. თოვლმა მტვერი დამცა ზემოდან უხილავი სლაიდებით. არცერთ ჯგუფს არ უცდია გადაკვეთა იმ დღეს პირობების გამო. ჩემი ცოცვის ბოძებით ახლად დამალულ ნაპრალებს ვეძებდი. თავს დაუცველად და მარტოსულად ვგრძნობდი. ცოტა რამ არის ისეთი შემაშფოთებელი, როგორც მანქანების ზომის ლოდების ყურება, რომლებიც საკუთარი სურვილით მოძრაობენ. გადასასვლელი მოვახერხე, შემდეგ ჩამოვვარდი, რომ შემესვენებინა, როცა წვერში თოვლი მოგროვდა. დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ შემეძლო გაგრძელება - სწორედ მაშინ მოვიდა მარტოხელა შერპა, რომელიც თავის მანტრას მღეროდა.

მე გავატარე ორი დიდებული ღამე ძონგლაში გამოჯანმრთელებაში, სანამ ავედი გორაკ შეფზე, ბოლო გაჩერება ბაზის ბანაკამდე. მე ვჭამე ჩემი ბოლო ძვირფასი Snickers ბარი ნელა და პატივისცემით. ზამთრის გადარჩენის ორი სცენარის შემდეგ ერთ კვირაში, ახალი მქონდამადლიერება საჩუქრით ტკბობისთვის. პირდაპირ რომ გითხრათ, თავს უფრო ცოცხლად ვგრძნობდი, ვიდრე ოდესმე. ჰიმალაის გამოწვევები რთულია, მაგრამ ჯილდოები უფრო დიდი.

ჩამოსვლა ევერესტის საბაზო ბანაკში

ირონიულად, მთა ევერესტი არ ჩანს ევერესტის საბაზო ბანაკიდან. დავიწყე ასვლა კალა-პათარზე, მიმდებარე „ბორცვზე“, სიბნელეში, რათა თავად წმინდა დედაზე საუკეთესო ხედი დამენახა. 18, 500 ფუტის (5, 639 მეტრის) სიმაღლეზე მზის ამოსვლა და ამ სამყაროს მწვერვალის თვალწარმტაცი ხილვა დამხვდა. ლოცვის დროშები ველურად აფრიალებდნენ აფეთქებულ ქარში, როცა სუნთქვა მეკვროდა. ჟანგბადის დონე კალა პატარის თავზე მხოლოდ ზღვის დონიდან 50 პროცენტია. რაც შეეხება ბევრ ლაშქრობას, ეს იყო ყველაზე მაღალი სიმაღლე, რომელსაც განვიცდიდი ჰიმალაის მთებში. ვცადე წარმომედგინა, რას უნდა გრძნობდნენ მთამსვლელები მხოლოდ 33 პროცენტიანი ჟანგბადით, როცა ისინი ჩემს წინ ევერესტს მიაღწიეს.

მეორე დღეს, მიუხედავად გაურკვეველი ამინდისა, სამსაათიანი ფეხით გავიარე ევერესტის საბაზო ბანაკამდე. ნერვიულობა და თავბრუსხვევა ვიგრძენი. ევერესტზე დოკუმენტური ფილმების ყურების შემდეგ, ბავშვობის ოცნება ახდა. როცა მივედი, ბედნიერი ცრემლები ცდილობდნენ სახეზე გამყინებოდა.

ვერტმფრენები ღრიალებდნენ თავზე მარაგების მოტანისას. ცოცვის სეზონის დაწყებისთანავე ატმოსფერო ზუზუნი და შურიანი იყო. შევხვდი BBC-ისა და National Geographic-ის კამერების გუნდებს. მე პატივისცემით შევეხე ხუმბუს ყინულის ჩანჩქერს, მარშრუტის დასაწყისს ევერესტზე და ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ მონაკვეთზე. იმისათვის, რომ გავიდე იქ, სადაც ვიდექი, საჭიროა 11 000$ ასვლის ნებართვა.

როგორც ბევრჯერ ჩემი ლაშქრობის დროს, ვიგრძენი ბარომეტრიული წნევის დაცემა. ყურები გამიელვა, როცა უამინდობამ სწრაფად შემოიჭრა. ბაზის ბანაკი იმაზე ადრე მომიწია, ვიდრე მსურდა, მაგრამ ალტერნატივა იქნებოდა უცხო ადამიანების კარავში ღამისთევა! სასწრაფოდ დავბრუნდი გორაკ შეპში. მაგრამ როცა თოვლი გვერდულად იფეთქებდა და მტვრევადი კლდეები ჩემს ირგვლივ სრიალებდნენ, სახეზე ღიმილი მქონდა. რატომღაც, ვიცოდი, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. რა თავგადასავლებიც არ უნდა იყოს ჩემი დარჩენილი ცხოვრება, ის დრო, რომელიც მსოფლიოს მწვერვალზე გავატარე, სამუდამოდ ჩემი იქნება.

დაღმართზე ვიმღერე "om mani padme hum".