კლიმატის ცვლილება აიძულებს ღვინის ინდუსტრიას შემოქმედებითად იქცეს

2024 ავტორი: Cyrus Reynolds | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-02-08 09:08

ჩვენ სექტემბრის ფუნქციებს ვუძღვნით საკვებსა და სასმელს. ჩვენი მოგზაურობის ერთ-ერთი საყვარელი ნაწილია ახალი კოქტეილის მოსინჯვის, შესანიშნავ რესტორანში დაჯავშნის ან ადგილობრივი ღვინის რეგიონის მხარდაჭერა. ახლა, იმ გემოს აღსანიშნავად, რომელიც გვასწავლის სამყაროს შესახებ, ჩვენ შევკრიბეთ გემრიელი თვისებების კოლექცია, მათ შორის შეფ-მზარეულების საუკეთესო რჩევები გზაზე კარგად ჭამისთვის, როგორ ავირჩიოთ ეთიკური კვების ტური, უძველესი ადგილობრივი კულინარიული ტრადიციების საოცრება. და ჩატი ჰოლივუდის ტაკოს იმპრესარიოსთან, დენი ტრეხოსთან.

ზაფხულის შაბათ-კვირას მეღვინე ბერტუს ვან ზილმა აირბინა გზატკეცილი 95 ბუნდოვანი ცის ფონზე და გაემართა კალიფორნიის ელ დორადოს ოლქისკენ, რათა მოეკრიფა ჩენინ ბლანკი, პიკპულა და ფიანო ყურძენი Tank Garage Winery-სთვის. ის ჩვეულებრივ აწყობს რეფრაქტომეტრს, ინსტრუმენტს ყურძნის შაქრის გასაზომად, მაგრამ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მეღვინეობასთან არაფერ შუაშია. ეს არის N95 სახის ნიღაბი, რათა დაიცვას მისი ფილტვები კვამლისა და ფერფლისგან კალდორის ტყის ხანძრისგან, რომელიც სამ კვირაზე მეტია მძვინვარებს სამხრეთ ტბა ტაჰოს მახლობლად.

მეღვინეები ყოველთვის ცვლიდნენ ისტორიებს რთული მოსავლის შესახებ, როდესაც გაზაფხულის სიცივე ჩნდება ნაზი კვირტების გაჩენისთანავე ან როცა აზიანებსწვიმა მოდის მოსავლის აღების წინ. მაგრამ ეს ისტორიები იცვლება.”ის, რაც ლეგენდარული იყო, ახლა საკმაოდ ჩვეულებრივია”, - თქვა კრის კრისტენსენმა Bodkin Wines-იდან ჰელდსბურგში, ღვინის ანკლავიდან ჩრდილოეთ სონომას ოლქში.”მე ვკრეფდი ხანძარს და მის გარშემო, ან 2015 წლიდან არსებობს სერიოზული შეშფოთება ჩემს ყურძენზე კვამლის ზემოქმედებით.” ის იცავს თავის ფსონებს სამი სხვადასხვა ქვეყნის ყურძნის ყიდვით, რათა უზრუნველყოს, რომ ერთმა ხანძარმა არ მოსპოს მისი მთელი რთველი.

ეს მხოლოდ ერთ-ერთი გზაა, რომლითაც მარნები მთელს მსოფლიოში ებრძვიან ექსტრემალურ ტემპერატურას, ტყის ხანძრებს, წყლის ნაკლებობას და ყურძნის სიმწიფის სქემების ცვლილებებს. კლიმატის ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს ახალი ნორმა მოითხოვს ღვინის ინდუსტრიას იყოს მოქნილი და კრეატიული, რადგან კლიმატი მუდმივად იცვლება.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ყველაფერი სწორად…მაგრამ კლიმატის ცვალებადობას აქვს შედეგები.

როდესაც ვან ზილმა და მისმა მეუღლემ ალისონმა აირჩიეს ვენახები თავიანთი Belong Wine Co-სთვის, ისინი ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ სტრატეგიული ტყის ხანძრის თავიდან ასაცილებლად. მათ აირჩიეს მოურვედრის ვენახები 2000-დან 3000 ფუტის სიმაღლეზე, ასე რომ, ალპური კლიმატი თოვს. მათ აირჩიეს ჩრდილოეთით მდებარე ვენახები, ასე რომ მათი ვაზი დაცული იქნებოდა ყველაზე ძლიერი მზისგან.

მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ იყო საკმარისი მათი ყურძნის დასაცავად ტყის ხანძრის კვამლისგან. კვამლით დაბინძურებულმა ყურძენმა შეიძლება გამოიწვიოს ღვინოების გემო, როგორც საფერფლეზე ცეცხლის ცეცხლი. „შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო სწორად და შემდეგ სცადო საკუთარი თავი წარმატებისთვის, მაგრამ კლიმატის ცვლილებას აქვს შედეგები“, - თქვა ბერტუს ვან ზილმა.

მიწისძვრებისა და ცუნამისგან განსხვავებით, კლიმატის ცვლილება დახვეწილი და ნელია.მოძრავი ბუნებრივი კატასტროფა, თქვა გრეგ ჯონსმა, კლიმატოლოგმა ორეგონში. სამოცი წლის წინ ინგლისი ძალიან ცივი და სველი იყო უმაღლესი კლასის ცქრიალა ღვინის დასაყენებლად, ხოლო ორეგონის ვილამეტის ველი ძალიან ცივი იყო პინო ნუარის ყურძნის მუდმივად დასამწიფებლად. დღეს, ბრიტანული ფირმები Nyetimber და Ridgeview აპროტესტებენ შამპანურს კონკურენციას, ხოლო Willamette Valley არის აშშ-ს ერთ-ერთი მთავარი რეგიონი პინო ნუარის მაგარი კლიმატისთვის.

პინო ნუარის ყურძენი დელიკატურია, ხარობს განსაკუთრებულად გრილ ტემპერატურულ ზონაში. ნაკლებად მზეზე მყოფ ყურძენს აქვს დაბალი შაქრის შემცველობა, რის შედეგადაც ღვინო უფრო კაშკაშა მჟავიანობითა და ალკოჰოლის დაბალი შემცველობით გამოირჩევა. თბილი ადგილები ქმნის მწიფე ყურძენს, რაც იწვევს უფრო აყვავებულ და ალკოჰოლის შემცველ ღვინოებს. და თუ დედამიწა თბება 3-დან 4 გრადუსამდე ფარენჰეიტით მომდევნო 50 წლის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელია, პინო ნუარის სტილი, რომელიც დაკავშირებულია გარკვეულ რეგიონებთან, შეიცვლება, ჯონსის მიხედვით. „უილამეტის ველს მაინც შეუძლია პინო ნუარის გაკეთება, მაგრამ ის უფრო დიდი და თამამი იქნება მუქი ხილის მახასიათებლებით“, - თქვა ჯონსმა.

რიბერა დელ დუეროში, ესპანეთის ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონში, რომელიც ცნობილია ელასტიური და მიწიერი ტემპრანილო ღვინოებით, მეტი მზე ნიშნავს ალკოჰოლის დონის მატებას. 1990-იანი წლების Bodegas Viña Vilano-ს ღვინის ეტიკეტებზე ალკოჰოლის დონე იყო დაახლოებით 12,5 ან 13,5 პროცენტი. ახლა, ექსპორტის მენეჯერის პავლო სკოკომნის თქმით, ის საშუალოდ 14,5 ან 15 პროცენტს შეადგენს. "რა შეგვიძლია გავაკეთოთ?" ჰკითხა მან.”ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გადაწყვეტილებები სხვა ყურძნის ან ღვინის სხვა კატეგორიის მოსაძებნად.” სამხრეთ ესპანეთში, ზოგიერთი მწარმოებელი ზედმეტად მწიფე ყურძენს ტკბილ ღვინოდ აქცევს ან ტემპრანილოს ანაცვლებს გარნაჩას.ვაზი, რომელიც უკეთ იტანს სიცხეს.

ექსტრემალური ამინდი და სიურპრიზები

მშრალი რიბერა დელ დუერო რეგიონი უარესი კლიმატის გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. 2017 წელს მაისის მოულოდნელმა ყინვამ მოსავლის 60 პროცენტზე მეტი გაანადგურა. მეღვინეებმა გადაწყვიტეს არ დაეყენებინათ უფრო ახალგაზრდა ტემპრანილო ღვინოები, რათა დარწმუნდნენ, რომ მათ ექნებათ საკმარისი ხილი, რათა დაემზადებინათ ასაკობრივი სარეზერვო ღვინოები, რომლებითაც ისინი ყველაზე ცნობილია.

მთელ კალიფორნიაში ღვინის ქარხნები გვალვებს ებრძვიან. ბევრი მეღვინე ეკოლოგიურად მშრალ მეურნეობას ეწევა, რაც ვაზებს უბიძგებს ღრმა ფესვების გაშვებას წყლის საძიებლად. თუმცა, როცა ცოტა წვიმს, ვაზი შეიძლება დაზარალდეს. სონომაში რაიონები აწესებენ მორწყვის შეზღუდვებს, ისევე როგორც გამომშრალ ვაზს წყალი სჭირდება. „ეს ნამდვილად აისახება ვაზის უნარზე, მიიღონ ნაყოფი მწიფე, განსაკუთრებით გვიან მომწიფებული ჯიშებისთვის, როგორიცაა კაბერნე სოვინიონი და მერლო“, - თქვა კრისტენსენმა. ეს უბიძგებს მეღვინეებს ადრე აიღონ მოსავალი, როცა ხილი არ არის ისეთი აყვავებული, როგორც მათ სურთ.

ანდერსონის ველში, სან-ფრანცისკოს ჩრდილოეთით დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში, 2014 წლის რთველის დროს, მეღვინეებმა 350 დღე გაატარეს მოსავალს შორის წვიმის გარეშე, თქვა გაი პაკურარმა, რომლის ოჯახი ამზადებს პინო ნუარს, ზინფანდელს და სოვინიონ ბლანს მამების ქვეშ. + ქალიშვილების სარდაფების ეტიკეტი. როდესაც ვაზს ქრონიკული სწყურია, ისინი ნაკლებ ნაყოფს გამოიმუშავებენ.

"მოსავლიანობა ოდნავ შემცირდა შარშანდელთან შედარებით, მაგრამ ნაყოფში დიდი ინტენსივობაა," - თქვა პაკურარმა. გვალვა ნიშნავს, რომ ყურძნის მტევნები უფრო მცირეა, ამიტომ ისინი ნაკლებ ღვინოს ქმნიან. როგორცოჯახი რგავს ძველ ვაზს, ასევე დაამატებს უფრო გამძლე საძირეს, რომელსაც არ სჭირდება ამდენი წყალი.

ტრადიციული სეზონური რიტმები, რომლებიც ფერმერებს ათწლეულების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, ასევე იცვლება. ჩვეულებრივ, ანდერსონის ველის ყურძენი მწიფდება სამხრეთ ბოლოდან, ბუნვილში, ჩრდილოეთით, რომელსაც ადგილობრივები Deep End-ს უწოდებენ.”ორი-სამი წლის წინ იყო უცნაური შემთხვევა, როდესაც მთელი ხეობა ერთდროულად მომწიფდა”, - თქვა პაკურარმა.”მათ არ ჰყავდათ საკმარისი ვენახის მუშები, ამიტომ ზოგიერთი ვენახი აიღო.”

მდგრადობა არის გასაღები

მზარდი პირობები ყველგან იცვლება, ადამიანები, რომლებსაც სურთ ღვინის დამზადების გაგრძელება, უნდა იყვნენ მოქნილები. ეს ნიშნავს ახალი ღვინის დამზადებას ან სხვაგვარად კეთებას სარდაფში.

ცეცხლმა მიიყვანა ახალი ღვინო ბეტი ტამისთვის, რომელიც მართავს Triple Oak Vineyard-ს ორეგონის მდინარე უმპკუას ხეობაში. „2020 წელს 8 მილის მოშორებით დიდი ხანძარი გვქონდა, ასე რომ, ნაცარი და დამწვარი ფოთლები დაეცა ჩვენს პინო ნუარის ვენახზე და ძლიერი კვამლი“, - თქვა მან. „შუადღისას წიგნის წაკითხვას ვერ ხედავდი. პინო ნუარი არის თხელი კანიანი ყურძენი, რომელიც ძალიან მგრძნობიარეა და ის შთანთქავს კვამლის გემოს.“

Triple Oak-მა გადაწყვიტა პინო ნუარის ვარდის გაკეთება, რადგან მას სჭირდება მხოლოდ ხანმოკლე კონტაქტი კანისთვის საკმარისი ფერისა და არომატის მისაღებად. მათი Winter Sunrise Rosé იყო კარგი აზარტული თამაში: მშრალი ღვინო ქვის ხილით და ტროპიკული ნოტებით მოიგო ვერცხლის მედალი Oregon Wine Experience-ზე..

არ არის მდგრადი მხოლოდ იმის თქმა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ღვინის დაყენებას შებოლილ წლებში.

ბოდეგას ვილანოში კაბერნე სოვინიონი, როგორც წესი, მწიფდება ტემპრანილოს შემდეგ, Desi Sastre Gonzalez-ის მიხედვით.ვენახის გენერალური დირექტორი. „მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს რთველი, სადაც კაბერნე სოვინიონი მწიფდება ტემპრანილოსთან ერთად“, - თქვა სასტრე გონსალესმა. ამან მათ საშუალება მისცა შეექმნათ ტემპრანილოს, კაბერნე სოვინიონისა და მერლოს ყურძნის ახალი ნაზავი, სახელად Baraja, რომელიც წარმოებაშია 2015 წლიდან. „ჩვენ მეტი ალკოჰოლი გვაქვს, მაგრამ მაინც შევინარჩუნებთ სასიამოვნო მჟავიანობას, ტანინიან სტრუქტურას და ფერს. ღვინისთვის, - ამბობს ის.

ვან ზილებმა იციან, რომ მათი მწარმოებლის ჩაკ მენსფილდისა და იმ ადამიანების საარსებო წყარო, ვინც ყურძენს კრეფს, დამოკიდებულია ღვინის მწარმოებელ მეღვინეებზე. „არ არის მდგრადი იმის თქმა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ღვინის დაყენებას შებოლილ წლებში“, - თქვა ბერტუს ვან ზილმა. მიუხედავად იმისა, რომ მოურვედრე, წითელი რონის ჯიში, წყვილის თავდაპირველ ყურადღებას ამახვილებდა, ისინი უფრო მეტი თეთრი ღვინის დამზადებას მიმართავდნენ, რომელთა მოსავალს ხშირად ხანძრის სეზონამდე იღებენ. ისინი ასევე აკეთებენ მეტ ვარდს ტექნიკით, რომელსაც ეწოდება ნახშირბადის მაცერაცია. იმის ნაცვლად, რომ ყურძენი დაწუროთ და წვენი კანთან ერთად გაჟღენთილიყო, ყურძნის მტევანი ფრთხილად და ნელა დუღდება მთლიანად. ეს საშუალებას აძლევს ღვინოს მიიღოს ინტენსიური, ხილის არომატი, ხოლო შებოლილი კანი არ შერეული იყოს.

„ჩვენ გვაქვს ასეთი საუბრები, როგორიცაა შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს? როგორი იქნება ეს ჩვენთვის?” თქვა ელისონ ვან ზილმა.”გამძლეობა არის სიტყვა, რომელიც მახსენდება 2017 წლიდან”, - დასძინა მისმა ქმარმა.”თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რისგან არის შექმნილი საზოგადოებები, როდესაც გაივლით ამ საშინელ დროს. ამ თვალსაზრისით, თქვენ გაქვთ ბევრი მადლიერება.”